Design

"Questo libro non vuole essere un trattato enciclopedico esaustivo dei grandi e della grandezza, ma ricordarci che nel nostro

Dalla forma al movimento, dalla perfetta fattura alla preziosità dei materiali, gli orologi Cartier sono assolutamente unici e

L'ispirazione è il filo conduttore di questo volume realizzato in occasione della mostra fiorentina dedicata a Salvatore Ferragamo: un viaggio a ritroso nel suo immaginario, alla ricerca delle fonti della sua fantasia creativa che in quarant'anni o poco più di attività ha prodotto una miriade di modelli di calzature e quattrocento brevetti d'invenzione. Il volume ripercorre i momenti più significativi della vita dell'artista, dalle esperienze a Hollywood al ritorno a Firenze, dai contatti con il Futurismo e le sperimentazioni d'avanguardia all'incontro con Jacobsen e Andy Warhol. Il catalogo comprende una sezione dedicata a un creativo contemporaneo, Stephen Jones, che lavora nel mondo della moda come Ferragamo e che con Ferragamo ha molti punti in comune: nel lavoro di entrambi la creatività incontra competenze tecniche, cultura individuale, curiosità, capacità intuitiva, coraggio.

Tamy Tazi crea con il suo personalissimo tratto l'abito marocchino contemporaneo: dal caftano delle grandi occasioni a quello per la vita di tutti i giorni, dalle djeballa (tuniche) al selham (mantello), dalle giacche ai seroual (i pantaloni larghi e sbuffanti con il cavallo basso). I suoi modelli compendiano due grandi tradizioni che resistono entrambe al passare del tempo. L'haute couture di cui Tamy Tazi si è occupata a lungo come rappresentante di Yves Saint-Laurent per il Marocco. E la tradizione culturale del Marocco, ma non quella emersa agli albori dell'indipendenza del paese con i suoi tenui bagliori di emancipazione femminile. Tazi svolge una ricerca più approfondita su un filone tradizionale molto più particolare, che riesce a liberare dal folclore e a rivitalizzare. Dalla fusione tra queste due vitali fonti di ispirazione, che si fecondano a vicenda secondo schemi articolati ma allo stesso tempo briosi, nasce un nuovo stile che si distingue sorprendentemente da entrambi i progenitori.

Il percorso progettuale, produttivo e culturale della Tecno ha rappresentato, per quasi sessant'anni, uno degli assi portanti della cultura del design italiano. Dalla sua fondazione nel 1953, per volontà dei fratelli Borsani (i gemelli Osvaldo, architetto, e Fulgenzio, economista) la produzione Tecno è sempre stata ammirata con particolare interesse per la scelta di basarsi su una chiara organizzazione industrializzata evoluta da una preesistente e feconda attività a carattere artigianale, il celebre "Atelier Varedo" fondato nei primi anni venti dal padre Gaetano Borsani. Il fascino discreto della tecnica perseguito da Osvaldo Borsani, designer e deus ex machina del progetto creativo dell'azienda, si incrocia da una parte con la "cultura del fare" appresa durante il lungo apprendistato nella bottega paterna, ma anche indissolubilmente, dall'altra, con la stretta collaborazione e amicizia da sempre cercata e coltivata con artisti quali Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro.

La storia dì Knoll è la storia del design moderno. Fondata nel 1938 da Hans Knoll al quale si unì poi la moglie, Florence Knoll, la Knoll è riconosciuta come l'azienda che ha portato il design europeo moderno in America, coltivando poi i migliori talenti autoctoni intorno agli anni Cinquanta fino a costruire il marchio produttore di arredi di maggiore successo e prestigio al mondo. Nel corso di tutta la sua storia Knoll ha occupato una posizione di punta proponendo un design elegante e d'avanguardia - è stata la prima azienda a proporre a un mercato interno ricettivo le sedute in tubolare d'acciaio di Mies van der Rohe e Marcel Breuer -trasformando in realtà gli ideali del Bauhaus per il pubblico americano. Knoll ha anche saputo capitalizzare la posizione di maggiore centralità economica e culturale acquisita dall'America dopo la seconda guerra mondiale commissionando mobili poi diventati autentiche icone come la sedia Tulip di Eero Saarinen e le sedie di Harry Bertoia. In anni più recenti Knoll ha prodotto i nuovi classici disegnati da Frank Gehry e Richard Meier. Altrettanto rilevante è il contributo di innovazione apportato da questo marchio all'organizzazione dell'ufficio, espresso dagli storici mobili di Florence Knoll e successivamente da uno dei primi sistemi per ufficio. Knoll ha inoltre dato alla grafica un ruolo di primo piano nella propria attività, avvalendosi di maestri della fotografia e della pubblicità come Herbert Matter e Massimo Vignelli.

Da sempre il made in Italy è sinonimo di qualità e stile. Tali peculiarità del design italiano sono evidenti nel volume che ne racconta la storia attraverso l'opera dei suoi progettisti. Con l'eccezione dei maestri del car-design, che non vengono trattati in questo volume, per ogni periodo storico sono presentati i designer di riferimento in schede che riportano una sintesi dell'approccio progettuale e una selezione dei prodotti più significativi, ormai considerati vere e proprie icone del design contemporaneo. Prendendo avvio dagli oggetti di arredo del Movimento Moderno e dalla famosa macchina da scrivere "Lettera 22" di Marcello Nizzoli, il volume si sofferma su alcuni progetti dei grandi mastri del design italiano, come Achille Castiglioni, Joe Colombo, Vico Magistretti, Bruno Munari, Ettore Sottsass, Marco Zanuso. Vengono inoltre presi in esame quei laboratori e studi che, aderendo al movimento "radicai design" degli anni Settanta, proponevano progetti di contestazione e di rottura. Un intero capitolo è dedicato ai protagonisti del design industriale italiano contemporaneo, capaci di leggere le tendenze e di tradurle in oggetti, creando così il nuovo gusto italiano che verrà esportato nel mondo. Ed è con un riferimento internazionale che si chiude il volume, proponendo l'esempio di alcuni designer stranieri che proprio in Italia sono riusciti a portare al successo le proprie idee.

Progettare oggi significa confrontarsi con le prestazioni tecnico-funzionali che il prodotto dovrà supportare, ma anche con le

A quarant'anni dallo scioglimento, i Beatles rimangono il più grande fenomeno musicale e di costume nel mondo dello spettacolo

Scritti presocratici è una selezione di articoli e saggi di Andrea Branzi dagli anni Settanta fino ad oggi

In tutto il mondo Savile Row è sinonimo di eleganza maschile e altissima qualità sartoriale, nonché di bespoke, il lusso su misura, cioè l'abito confezionato da abili mani artigiane. Savile Row, a Mayfair, nel cuore di Londra, è la via delle sartorie più esclusive, rese celebri dalla frequentazioni di principi e sovrani prima, da attori, personaggi pubblici poi, ma anche da ricchi amanti del vestire bene. Costoro solo in questa via trovano tuttora l'esclusività di un capo eccellente, realizzato ad hoc in tre settimane di lavoro accurato. Il volume racconta i legami della celebre via con i reali (nella famosissima Ede e Ravenscroft, dal 1689 fino ad Elisabetta II, sono stati cuciti gli abiti per l'incoronazione di tutti i reali d'Inghilterra); con i dandy, quei non blasonati che cercavano, con un'immagine perfetta e ricchi abiti, di farsi accettare dalla classe aristocratica; con i divi di Hollywood, i grandi attori che vestivano sui set gli abiti di Savile Row prima che le griffe prendessero piede. Ma il libro non vuole essere un resoconto storico di una grandezza "che fu" quanto la celebrazione di un'eleganza che rivive oggi di nuova linfa, attualizzata dalla predilezione manifestata verso questi abiti impeccabili da alcune celebrities, come Tom Cruise e David Bowie. Con una Prefazione di Tom Ford.

La metodologia della progettazione grafica spiegata attraverso progetti di studenti di Università e Accademie sotto la guida d

Il volume riunisce le creazioni di alcuni degli studenti dello IED Moda Lab di Milano durante l'anno 2009-2010. Dal fashion design agli accessori, alla comunicazione, il meglio dei futuri creativi nel campo della moda.

Il desiderio di creare oggetti dando forma ai materiali grezzi, lavorandoli e finendoli superficialmente, è una caratteristica

"Chi sono? Anni fa me lo ha chiesto anche 'il mio miglior nemico', l'ispettore Ginko. Eravamo in una situazione molto particolare, prigionieri di una banda di assassini e certi della nostra prossima morte. In quella che sembrava l'ultima occasione, l'ispettore voleva sapere del mio passato, delle mie origini, voleva conoscere il mio vero nome, per dare finalmente un'identità all'ombra che aveva inseguito per tutto quel tempo. E io avrei voluto dargli una risposta esauriente, sentivo che tutto sommato se la meritava..." Lui è Diabolik, il Re del Terrore, il ladro più famoso del mondo. Per la prima volta ha deciso di togliersi la maschera per parlare di sé. E lo fa con un'autobiografia, un libro scritto in prima persona, come si conviene a un personaggio del suo calibro. Racconta la sua storia a partire dall'inizio: "Tutto quello che so delle mie origini, o credo di sapere, è che sono stato fortunosamente recuperato dalla scialuppa di salvataggio di una nave, affondata probabilmente al largo di una piccola isola nell'Oceano Orientale...". E poi, pagina dopo pagina, ci narra della sua sfida infinita con l'ispettore Ginko, della sua Jaguar E-Type nera, del pentothal, delle armi e dei trucchi del mestiere. Oltre a svelare finalmente nei particolari la sua storia d'amore con Eva Kant, cosa significa la vita accanto a lei. I testi sono di Gomboli Mario; il personaggio "Diabolik" fu creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Prologo illustrato con 14 tavole di Giuseppe Palumbo.

Organizzare lettere su una pagina bianca o uno schermo è la sfida quotidiana del grafico

La ricerca è il fondamento di qualsiasi progetto di fashion design e questo libro ne presenta, passo dopo passo, principi gene

La conoscenza specifica dei materiali e delle tecniche di produzione tessile è un requisito indispensabile per la progettazion