Design

La parola design è ormai entrata a far parte della nostra esperienza quotidiana

La parola design fa ormai parte della nostra esperienza quotidiana, ma quanto lo conosciamo davvero? "50 borse che hanno cambi

La parola design fa ormai parte della nostra esperienza quotidiana

Pubblicato a corredo dell'esposizione in Triennale, il volume presenta una selezione di circa 1

Il termine design compare spesso associato alla formula made in Italy ed entrambi offrono un valore aggiunto all'oggetto d'uso

Si è soliti pensare alla moda come al mondo dell'effimero, ma vi sono oggetti e nomi che hanno saputo lasciare un segno, creazioni che, in modi diversi, hanno rivoluzionato la storia del costume e nei quali si rispecchiano i cambiamenti della società. Dopo la nascita del trench di Burberry, delle ballerine o del tubino nero di Givenchy, nulla è stato più come prima. Ogni stilista, griffe o prontista ha dovuto fare i conti con la loro esistenza, citando, rielaborando o, semplicemente, copiando quelli che ormai sono considerati dei classici. Tra questi, alcuni - come la Kelly o il Borsalino li conosciamo addirittura per nome. Altri hanno attraversato i decenni, caricandosi anche di valenze politico-sociali (i jeans di Levi's, da indumento da lavoro, si sono trasformati in "divisa" della rivoluzione giovanile degli anni Sessanta). Altri ancora, come il foulard di Hermes, continuano a rappresentare degli status symbol. Questo libro racconta storia, aneddoti, personaggi celebri e valori intrinseci legati ai must have della moda. Prefazione di Alberta Ferretti.

La parola design fa ormai parte della nostra esperienza quotidiana, ma quanto lo conosciamo davvero? "50 borse che hanno cambi

"Belle scarpe!" Basta questa frase per creare una connessione tra donne. Subito si aprono le porte al dialogo: si può parlare delle scarpe... e di noi. È da questa consapevolezza che nasce il libro di Rachelle Bergstein, oltre che dal suo grande amore (quasi un'ossessione) per le scarpe. "Le donne dalla caviglia in giù" ripercorre la storia della calzatura nel Ventesimo secolo, mostrando come i mutamenti che hanno coinvolto la società, il cinema e la quotidianità possano essere raccontati anche attraverso l'evoluzione delle forme e degli stili di questo indispensabile accessorio. E lo fa con intelligenza e brio, partendo dalle suffragette (che per prime hanno liberato i piedi dalla morsa dell'estetica in favore della comodità) e arrivando a un personaggio immaginario, la Carrie Bradshaw di "Sex and the city" (in grado di lanciare delle mode e di convincere le donne che possedere un paio di meravigliosi - e costosissimi - tacchi a spillo sia una delle cose più appaganti della vita). Ma la storia delle scarpe è fatta anche di straordinari artigiani, di imprenditori lungimiranti, di stilisti coraggiosi e visionari: da Ferragamo, che ha studiato anatomia del piede, a Manolo Blahnik, che non si è fatto scoraggiare quando le suole di gomma di una sua creazione si sono piegate, al dottor Maertens, che ha creato uno stivale adatto a sostenere un piede infortunato, fino ai fondatori della Nike, che vendevano scarpe dal cofano della macchina.

Una guida di stile per introdurre le regole della classe e dell'eleganza in fatto di abbigliamento classico maschile, una materia tanto indefinibile quanto affascinante, che prescinde da tendenze e griffe, e obbedisce a regole non scritte tramandate da generazioni, da quando negli anni trenta furono codificate nel mondo anglosassone.

Geometrie, design e materiali sono un interessante trinomio

La ricerca dell'eleganza perfetta nell'abbigliamento maschile inevitabilmente conduce nel West End, settore storico di Londra dove, dal 1666, i quartieri di Mayfair, Piccadilly e Saint James's sono stati scelti da sarti, produttori di scarpe, cappellai, gioiellieri e profumieri come sede dei loro atelier. Oggi questa enclave di eccellenza presenta la più alta concentrazione di marchi specializzati in beni di lusso per uomini dal gusto raffinato, e proprio in queste antiche strade i gentiluomini moderni che apprezzano la qualità, lo stile e la migliore esecuzione artigianale possono seguire le orme di grandi appassionati della cura sartoriale come lord Brummell, Edoardo VII, Oscar Wilde, Winston Churchill, il duca di Windsor, Cary Grant, Fred Astaire, il principe Carlo e, più recentemente, gli affascinanti duca di Cambridge e principe Harry. "The Perfect Gentleman" è dedicato ai protagonisti nel mondo degli accessori maschili di lusso: presenta non soltanto i complementi indispensabili per accompagnare un abito fatto su misura in Savile Row, ma anche gli articoli più esclusivi prodotti da enoteche, armerie, cartolerie e tabaccherie storiche. Attraverso secoli di vicissitudini economiche e politiche, questi marchi hanno resistito all'affermarsi della fabbricazione di massa e al declino della produzione industriale inglese per servire generazioni di clienti illustri che li hanno insigniti del prestigioso Royal Warrant. Prefazione di Terence Stamp.

Nato in Finlandia nel 1910, Eero Saarinen si trasferisce negli Stati Uniti dove si diploma a Yale e si specializza a Cranbrook, la celebre scuola di architettura e design diretta dal padre Eliel. Qui conosce Charles Earnes e Florence Schust Knoll, in seguito amici fraterni e compagni di lavoro di straordinari progetti che hanno segnato la storia del design americano e internazionale. La carriera di Saarinen si è equamente divisa tra l'attività di architettura e quella di designer. Ha firmato alcuni tra gli edifici più importanti del dopoguerra americano (il centro tecnico della General Motors, la cappella e l'auditorium del MIT, il terminal TWA a New York) e i suoi oggetti, per la maggior parte prodotti dalla Knoll, sono icone assolute del design contemporaneo. Muore prematuramente a 51 anni ad Ann Arborm Michigan.

Sono preziosi ritratti e rari interni con riflessi surreali colti dall'occhio del proprio creatore, fotografie che personalmente stampa, ritaglia, ruota e ritocca per renderci in bellezza il suo intimo mondo ricreato. La sua poetica si muove all'incrocio tra simbolismo, surrealismo, metafisica, in una Torino che negli anni trenta con le frequentazioni di De Chirico, Savinio, Croce, C. Levi, Casorati, è tra le capitali europee della cultura. Il libro comprende uno scritto di Fulvio Ferrari, autore della riscoperta di Mollino fotografo nel 1985 e oggi conservatore del Museo Casa Mollino di Torino, e un saggio di Napoleone Ferrari, filosofo, che introduce alla lettura critica di Carlo Mollino.

Angelina Jolie seduttrice in satin per The Tourist; Gwyneth Paltrow fidanzata fedele e raffinata negli abiti a corolla di Il T

Questo volume è stato concepito in occasione della mostra "Le citazioni della natura nelle creazioni d'Alta Moda": la collezione di Valentina Cortese, tenutasi presso lo store White Star Adventure di Milano nel mese di febbraio 2008. Per la prima volta, la celebre attrice ha messo a disposizione del pubblico una selezione di abiti e accessori, provenienti dal suo archivio personale. Oltre che straordinaria interprete di cinema e teatro, Valentina Cortese ha definito negli anni anche uno stile personale e inconfondibile, tale da essere riconosciuta quale autentica icona, al di là dei dettami transitori della moda. Il catalogo ripercorre le tappe della sua carriera ed è arricchito da una selezione di fotografie tratte dal suo archivio privato. L'attrice offre anche i ricordi più significativi del suo rapporto col mondo della moda, e ricostruisce in tal modo un affresco di tanti decenni della nostra storia, recente e passata. Da Dior a Capucci, da Mila Schön a Maurizio Galante, sfilano tutti i nomi più significativi dell'Alta Moda, oltre ad alcuni abiti d'epoca, da lei collezionati e indossati in occasione di rappresentazioni teatrali. Gli abiti sono corredati di schede tecniche, arricchite dai ricordi personali dell'attrice e dalle fotografie degli eventi o spettacoli in cui sono stati utilizzati.

"Noi vediamo la casa come strumento di vita capace di soddisfare un certo numero di esigenze ben definite in modo flessibile. Le ragioni che individuano le nuove esigenze dell'habitat sono: la trasformazione dell'impostazione sociale in atto, l'avvento e il perfezionamento delle comunicazioni audio-visive, il perfezionamento tecnologico, il superamento dell'attuale fase consumistica." (Joe Colombo)

Non è facile interpretare il lavoro dei fratelli Achille, Pier Giacomo e Livio Castiglioni perché dietro a un'apparente facilità di "Bricoleur" esiste una progettazione problematica, che combinava l'improvvisazione a un'attenta linea strategica avara di segni stilistici.