Design tessile e della moda

La mostra è dedicata ad un momento cruciale nella storia del costume europeo tra fine Cinquecento e Seicento quando cambia lo stile degli abiti di corte e di quelli di uso comune. Dipinti e costumi di scena vengono messi a confronto per evidenziare questo mutamento sociale dell'abito sia maschile che femminile.

Figurini, fotografie, lettere, programmi di sala, locandine e accessori: sono il patrimonio di documenti originali e spesso in

La Rai, la moda, la società italiana: il volume offre un viaggio tra gli archivi, le sartorie e le collezioni che hanno fatto grande la televisione e lo stile italiano nel mondo. Primedonne, registi, costumisti e stilisti che hanno lavorato a forme di spettacolo come il varietà, il one man show e i grandi eventi come Sanremo, contribuendo a rendere la Rai un veicolo di diffusione del costume italiano - raccontano con sguardo inedito il rapporto fra la tv pubblica e gli spettatori attraverso fotografie, bozzetti, interviste, approfondimenti, svelando gli aneddoti celati dietro a ogni vestito e a ogni suo interprete. Fra questi si ricordano Folco, Corrado Colabucci, Piero Tosi, Danilo Donati, Piero Gherardi, Giorgio Armani, Mila Schön, Emilio Pucci, Valentino e Gianni Versace. Il volume, introdotto da Franca Valeri, è completato da una bibliografia.

Il tema del "pop" a cui è dedicato il n

Il tributo di Mario Testino alla sua musa ispiratrice

Il volume, rintracciando le origini, individuando i protagonisti e delineando la geografia e la tipologia di una lavorazione a

Il volume è il catalogo della mostra di Firenze (Palazzo Pitti, 3 dicembre 2013 - 18 maggio 2014). L'esposizione è una mostra monografica dedicata al cappello, le cui collezioni, patrimonio del museo - ascrivibili alla generosità di molti donatori - ammontano a oltre mille unità custodite solitamente nei depositi, di cui soltanto una parte sarà destinata alla mostra. Pur prevalendo esemplari di note firme di casa di moda fra cui Christian Dior, Givenchy, Chanel, Yves Saint Laurent, John Rocha, Prada, Gianfranco Ferré e celebri modisti internazionali del presente e del passato come Philip Treacy, Stephen Jones, Caroline Reboux, Claude Saint-Cyr, Paulette, è la prima volta che sono presenti in esposizione manufatti di modisterie italiane e fiorentine, di alcune delle quali si conosceva appena l'esistenza. Ed ecco che il cappello diviene 'opera' d'arte, con una sua armonia estetica cui contribuiscono la conformazione 'scultorea', la componente cromatica e la raffinatezza ornamentale.

Situata nell'elegante Palazzina della Meridiana di Palazzo Pitti, la Galleria del Costume si prefigura attualmente come l'unico museo di storia della moda e del costume in Italia. Possiede più di seimila pezzi tra abiti antichi, costumi teatrali e accessori. Le collezioni, per motivi di conservazione, vengono esposte a rotazione secondo criteri diversi (cronologici, tematici, di provenienza) scelti di volta in volta dalla direzione. La novità di quest'anno è la presenza, lungo il percorso espositivo, di 15 sezioni dedicati alla presentazione di scorci di guardaroba di alcune delle donne più influenti e protagoniste della moda del Novecento come Rosa Genoni, Donna Franca Florio, Patty Pravo, Susan Nevelson, Lietta Cavalli insieme ad artiste autrici di accessori, come Flora Wiechmann Savioli e Angela Caputi, interpreti di veri e propri capolavori, che non devono mancare mai in un guardaroba che si rispetti. Due sezioni sono poi dedicate agli abiti da sposa e ai gioielli intrecciati creati dalle donne del Rwanda. Per ogni sezione è stato selezionato un numero limitato di capi a testimonianza delle mode e del gusto del momento.

L'ultimo custode della Haute Couture

C'è un prima e un dopo Chanel. Prima le donne avevano bisogno di una cameriera per infilarsi negli abiti. E, a sentire Jean Cocteau, "l'idea di spogliare una di queste dame era un'impresa gravosa da programmare in anticipo come un trasloco". Poi è arrivata lei, spavalda e spietata. E ha costruito un impero di eleganza e di charme cancellando schiavitù e costrizioni estetiche. "Coco Chanel ha creato la nuova uniforme della donna moderna", scriveva "Vogue" nel 1926. Da figlia di un venditore ambulante a icona assoluta dello stile ("le mode passano, lo stile resta"), ha stretto amicizie e amori nella Parigi di Dalì, Picasso e Breton, Imponendo con decisione - insieme al proprio modernissimo gusto estetico - una personalità affascinante, ruvida e senza mezze misure. Questo libro racconta un pezzo di storia della moda e della cultura popolare del Novecento. Ma soprattutto racconta la sua storia: dalla nascita del soprannome Coco all'ultima lezione di eleganza in una stanza del Rltz di Parigi.

Con questa nuova indagine, commissionata dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, il Centro di ricerca "Arti e mestieri"