Design tessile e della moda

Il volume accompagna una raffinata mostra proposta dal Museo Poldi Pezzoli di Milano, dedicata ai tessuti in oro e seta che, quale bene di lusso per eccellenza, hanno contraddistinto la signoria dei Visconti e degli Sforza durante l'età rinascimentale. Questa esposizione - attraverso sessanta oggetti tra tessuti, vesti, ricami ma anche gioielli, ritratti e opere d'arte applicate - offre dunque l'opportunità di far conoscere lo sfarzo della corte milanese, la più ricca e potente della penisola italiana nella seconda metà del Quattrocento, ma anche di illustrare le ricerche effettuate su alcuni preziosi esemplari esistenti, che, per la prima volta, hanno fornito una serie di dati estremamente interessanti tanto sui materiali usati quanto sulle tecniche di filatura. Il catalogo accoglie numerosi saggi che illustrano le scoperte di laboratorio e d'archivio, in una panoramica a tutto tondo che, oltre alla storia politica e artistica del ducato e alla qualità della vita a corte, esemplifica le profonde conoscenze scientifiche che accompagnavano questa particolare produzione e, non ultimo, l'aspetto sociale della struttura artigiana milanese.

"Impossibile separare autrice da opera, ideatrice da prodotto, in particolare nel caso di Mila Schön. Quando incontri un prodotto originale e il suo creatore, come avviene con un artista, nasce spontaneo il desiderio di andare alla ricerca delle motivazioni, delle origini di un'idea, di chi l'ha realizzata. [...] Assecondando i suoi desideri, abbiamo voluto esplorare in queste pagine ciò che il nome di Mila Schön ha significato e significa ancora oggi. Un tratto pulito, costruito su un'immagine femminile consapevole della propria individualità, che non si nasconde sotto strati di velo o chiffon, ma si rivela attraverso la nitidezza del taglio di un abito semplice." (Patrizia Gatti)

L'immagine del tailleur rosa di Jackie Kennedy macchiato del sangue del marito assassinato ha fatto il giro del mondo. Era firmato Chanel. In che modo un'orfanella abbandonata dal padre tra le mura di un convento è diventata la celebre Coco Chanel, alla testa "del più grande impero mai costruito da una donna"? È stata la leggendaria "Mademoiselle", creatrice del tubino nero, del profumo N° 5, dei gioielli fantasia, del tailleur con i bottoni d'oro, della borsa matelassé e di tanti altri classici. È stata la mecenate discreta di Cocteau, Radiguet, Stravinsky, Reverdy... Ha avuto amanti ricchi e celebri, duchi e artisti, ma anche uomini dalle dubbie frequentazioni. Ha avuto il successo, il denaro, ma non è mai stata una donna veramente felice...

A cent'anni dalla nascita a Rimini di Rene Gruau (1909-2004), destinato a essere protagonista sulla scena europea della moda, è stata concepita questa silloge di studi che analizzano il suo apporto sia alla storia dell'illustrazione e della pubblicità sia al mondo della moda. Testimone del Novecento, che ha vissuto quasi per intero, ha lasciato centinaia di tracce tra disegni e bozzetti da giustapporre e intrecciare per capire almeno un po' il rapporto di questo artista con la moda e con il suo tempo. Il mondo illustrato da Gruau era fatto di donne fatali e di uomini giovani e belli. Era un mondo a sé come peraltro lo è quello della moda, che vive un rapporto dialettico col resto della realtà in una miscela di concretezza e visionarietà. I saggi di Elisa Tosi Brandi, Alessandra Vaccari, Adelheid Rasche, Réjane Bargiel, Gianluca Lo Vetro, Bonizza Giordani Aragno, Francesca Iaconisi, Marco Urizzi e Joëlle Chariau approfondiscono alcuni temi della vita e del lavoro dell'artista: dalle vicende familiari ai suoi esordi, dal rapporto con le capitali della moda Parigi, Milano e Roma alla sua produzione, capace di diffondere, attraverso il tratto inconfondibile, il made in Italy nel mondo.

Moda anni '80, moda anni '90. Un tempo vertiginosamente in bilico fra opulenza e austerità; un periodo archiviato con troppa fretta e superficialità, tra gli ormai sclerotizzati luoghi comuni di spalline ipertrofiche ed eccessivi consumi di lacca... Per ripercorrere questi due decenni, Michael Doster ha scelto per questo libro oltre 300 foto di moda scattate, appunto, dall'inizio degli anni '80 fino all'avvento del cosiddetto minimalismo e all'uso massiccio di Photoshop, periodo in cui, secondo il fotografo "l'arte del make up, dello styling e degli shooting poteva ancora veramente definirsi tale". In primo piano, dunque, la grandeur della moda, che dà spettacolo di sé ora in cima ai grattacieli di New York, ora sui boulevard di Parigi, dove splendide modelle posano come sirene ammaliatrici. Doster dirige così un ininterrotto défilé, fra sportswear e couture: Ungaro, Sherrer, Saint Laurent, da una parte, e Calvin Klein, De la Renta, Ralph Lauren dall'altra. Vestiti scintillanti, divismo kitsch...

La cultura altoatesina è ancor oggi molto legata all'uso dell'abito tradizionale: il Tracht. Ne esiste uno ufficiale (sia maschile sia femminile) e poi diverse varianti, ciascuna caratteristica di una determinata vallata. Indossare il costume significa atteggiarsi secondo precisi canoni di comportamento. L'autrice conduce il lettore in un viaggio coinvolgente alla scoperta degli splendidi costumi dell'Alto Adige, raccontando attraverso di essi le radici culturali, il folclore e la gente di questa meravigliosa regione. Il volume è organizzato in una parte introduttiva dedicata alla descrizione in dettaglio degli elementi dell'abito tradizionale femminile e maschile, delle stoffe, degli accessori. Seguono poi dieci capitoli dedicati ad altrettante vallate o aree regionali sudtirolesi in cui il costume acquisisce caratteristiche peculiari. A completare il volume una serie di indirizzi utili per scoprire dove è possibile acquistare i costumi e gli accessori e le date delle feste e delle manifestazioni in cui abitualmente il costume viene indossato.

Un nuovo volume firmato Dolce & Gabbana con le immagini del fotografo viennese Guenter Parth. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti di oggi. Da quando, nel 1982, Domenico Dolce e Stefano Gabbana decidono di mettersi in proprio per creare una loro linea, il grande successo a livello mondiale non è mai cessato. I due sono riusciti in breve a conquistare i consensi di famose star, portando in alto il nome della moda italiana. Dolce & Gabbana è oggi uno dei principali gruppi internazionali leader nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.

Un nuovo volume firmato Dolce & Gabbana con le immagini del fotografo viennese Guenter Parth. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti di oggi. Da quando, nel 1982, Domenico Dolce e Stefano Gabbana decidono di mettersi in proprio per creare una loro linea, il grande successo a livello mondiale non è mai cessato. I due sono riusciti in breve a conquistare i consensi di famose star, portando in alto il nome della moda italiana. Dolce & Gabbana è oggi uno dei principali gruppi internazionali leader nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.

La moda è un aspetto ormai ineliminabile della vita contemporanea

La seta è l'elemento che accomuna due espressioni artistiche, apparentemente così diverse tra loro, come le creazioni di Roberto Capucci e le armature realizzate nei secoli dalla casta dei guerrieri samurai. Quaranta abiti spettacolari provenienti dalla Fondazione Roberto Capucci rappresentano un panorama della vita creativa dell'artista-stilista: non un'antologia cronologica del suo lavoro, ma spunti per una lettura nuova di quel suo particolare legame con il materiale scelto per le sue opere artistiche: la seta. Straordinarie dimostrazioni d'inventiva, le armature giapponesi e la selva di elmi del Museo Stibbert dall'aspetto così insolito e feroce, e al tempo stesso elegante e suggestivo, rivelano invece la loro natura delicata: sottili lamine d'acciaio coperte di lacca, colorata o dorata, 'tessute' insieme da finissime trecce di seta. Pochi hanno saputo sfruttare come Capucci le particolari qualità di questo materiale, quella resistenza e duttilità che lo rendevano così essenziale anche per le armature giapponesi. Il filo conduttore della mostra è questo, il sottile e resistente filo della seta, che al Filatoio di Caraglio hanno saputo lavorare fin dal tardo Seicento. Due mondi favolosi che, per la prima volta, si trovano affiancati in un ambiente evocativo.

Fra le due guerre Parigi - la Ville-lumière -, appariva come lo scrigno perfetto di sontuosi spettacoli, che dal caf'conc (caffè concerto) al music-hall e all'operetta, affascinava il mondo intero. Le "Folies Bergères", il "Casino de Paris", "Mogador", Châtelet", la "Gaité lyrique" sono i nomi dei locali più celebri, strettamente legati a quegli anni di follie. Jenny Carré, da dietro le quinte, ne è stata una delle principali protagoniste, vestendo e abbigliando per la scena cantanti e attrici come Mistinguett, Maurice Chevallier, Joséphine Baker, Cécile Sorel e tante altre. Con circa 32.000 bozzetti di costumi e scenografie, Jenny Carré ha come incarnato la prodigiosa creatività dell'epoca. La mostra, accompagnata da questo catalogo, si propone di far scoprire questa artista, di cui vengono presentati circa duecento dei disegni più evocativi della sua produzione.

Un volto scolpito, uno sguardo penetrante e inquietante, un corpo di quella magrezza che la moda imponeva in quegli anni. Questa è Giò, Giovanna Abrate, modella. Il contesto è quello del "Sessantotto", delle battaglie femministe, di una trasformazione profonda dei comportamenti personali e sociali. L'ambiente, quello della moda, è ovvio; ma è anche l'ambiente dell'arte in una Torino particolarmente vivace e creativa, dove un numero incredibile di gallerie pubbliche e private propongono il meglio dell'arte contemporanea. Giò colleziona abiti, che ora sono conservati presso il Museo Civico di Cuneo, dai cui depositi sono stati estratti per raccontare la piccola storia di una donna, delle sue passioni, del suo lavoro, della sua personalità. Giò è morta nel 1996, a cinquantadue anni.

Il mondo dell'Italian Sryle visto attraverso gli occhi di un piccolo gruppo di animali, provenienti dai diversi continenti a bordo di una mongolfiera deliziosamente retro. La matita di Annamaria Sbisà - affermata giornalista di moda e costume, collaboratrice di Repubblica, e di Vogue Italia - regala al lettore una sorprendente galleria di personaggi. Il volume, che ha finalità benefiche, è promosso da Ferragamo in occasione degli ottant'anni di attività della celebre casa; i protagonisti della storia sono gli animali da sempre riprodotti sui celebri foulard della maison.

Il mondo dell'Italian Style visto attraverso gli occhi di un piccolo gruppo di animali, provenienti dai diversi continenti a bordo di una mongolfiera deliziosamente retro. La matita di Annamaria Sbisà - affermata giornalista di moda e costume, collaboratrice di Repubblica, e di Vogue Italia - regala al lettore una sorprendente galleria di personaggi. Il volume, che ha finalità benefiche, è promosso da Ferragamo in occasione degli ottant'anni di attività della celebre casa; i protagonisti della storia sono gli animali da sempre riprodotti sui celebri foulard della maison.

Un vasto repertorio di tessuti dall'inizio del Novecento a oggi organizzato cronologicamente a partire dai tessuti ideati nell'alveo delle Secessioni (Berlino, Monaco, Vienna), da Moser a Hoffman a Klimt, e dell'Art Nouveau, per poi affrontare il problema dei tessuti di gusto déco e novecento e seguire la produzione, europea e americana, dagli anni Cinquanta, con le influenze della cultura artistica informale, le esperienze della pop art, dell'arte cinetica fino agli esiti attuali con contaminazioni dalle culture extraeuropee e dai linguaggi informatici. I percorsi proposti permettono di evidenziare non solamente le figure significative, sia nell'ambito dell'arte sia nell'ambito del design, ma anche i caratteri e le modalità stilistico/operative delle più innovative manifatture e dei laboratori di tessuti nel corso dell'intero secolo XX. Il volume è dotato di apparati di grande utilità quali le biografie dei designer e delle manifatture principali, il glossario dei termini tecnici, una bibliografia tematica e l'indice dei nomi.