Design

Moda anni '80, moda anni '90. Un tempo vertiginosamente in bilico fra opulenza e austerità; un periodo archiviato con troppa fretta e superficialità, tra gli ormai sclerotizzati luoghi comuni di spalline ipertrofiche ed eccessivi consumi di lacca... Per ripercorrere questi due decenni, Michael Doster ha scelto per questo libro oltre 300 foto di moda scattate, appunto, dall'inizio degli anni '80 fino all'avvento del cosiddetto minimalismo e all'uso massiccio di Photoshop, periodo in cui, secondo il fotografo "l'arte del make up, dello styling e degli shooting poteva ancora veramente definirsi tale". In primo piano, dunque, la grandeur della moda, che dà spettacolo di sé ora in cima ai grattacieli di New York, ora sui boulevard di Parigi, dove splendide modelle posano come sirene ammaliatrici. Doster dirige così un ininterrotto défilé, fra sportswear e couture: Ungaro, Sherrer, Saint Laurent, da una parte, e Calvin Klein, De la Renta, Ralph Lauren dall'altra. Vestiti scintillanti, divismo kitsch...

La cultura altoatesina è ancor oggi molto legata all'uso dell'abito tradizionale: il Tracht. Ne esiste uno ufficiale (sia maschile sia femminile) e poi diverse varianti, ciascuna caratteristica di una determinata vallata. Indossare il costume significa atteggiarsi secondo precisi canoni di comportamento. L'autrice conduce il lettore in un viaggio coinvolgente alla scoperta degli splendidi costumi dell'Alto Adige, raccontando attraverso di essi le radici culturali, il folclore e la gente di questa meravigliosa regione. Il volume è organizzato in una parte introduttiva dedicata alla descrizione in dettaglio degli elementi dell'abito tradizionale femminile e maschile, delle stoffe, degli accessori. Seguono poi dieci capitoli dedicati ad altrettante vallate o aree regionali sudtirolesi in cui il costume acquisisce caratteristiche peculiari. A completare il volume una serie di indirizzi utili per scoprire dove è possibile acquistare i costumi e gli accessori e le date delle feste e delle manifestazioni in cui abitualmente il costume viene indossato.

Il primo numero de "La Casa bella", rivista dedicata alle "arti e industrie de l'arredamento", esce nel gennaio del 1928. Questo volume ne raccoglie i 762 numeri pubblicati fino al 2008. Si può immaginare questa massa di carta come una miniera, un deposito di parole e immagini al quale attingere selettivamente, una fonte di dati e materiali da interrogare con obiettivi e in modi diversi: alla ricerca di informazioni sulle opere realizzate in una determinata area geografica, o progettate in un arco di tempo definito; oppure per ricostruire la produzione di un architetto, ma anche i dibattiti e le polemiche che hanno di volta in volta animato la scena italiana e internazionale, in alcuni casi, entrando nella storia, in altri, rimanendo confinate nella cronaca. Ripercorse nel loro stratificarsi durante gli ottant'anni di vita della rivista, queste pagine possono aiutare a delineare spaccati interessanti su questioni specifiche: l'evoluzione della professione dell'architetto nel nostro paese, la storia delle facoltà di architettura e delle crisi che ciclicamente ne hanno segnato l'evoluzione, la storia della Triennale di Milano, sia in relazione a temi e allestimenti, sia per i dibattiti nati in merito alla sua gestione, ai suoi compiti e al suo ruolo.

Un nuovo volume firmato Dolce & Gabbana con le immagini del fotografo viennese Guenter Parth. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti di oggi. Da quando, nel 1982, Domenico Dolce e Stefano Gabbana decidono di mettersi in proprio per creare una loro linea, il grande successo a livello mondiale non è mai cessato. I due sono riusciti in breve a conquistare i consensi di famose star, portando in alto il nome della moda italiana. Dolce & Gabbana è oggi uno dei principali gruppi internazionali leader nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.

Esercizi Creativi di Design si propone di indagare il percorso della creatività allo scopo di fornire una riflessione sui meto

"Affiches" e bozzetti ideati dai più grandi artisti e illustratori del XX secolo, da Boccioni a de Chirico, da Casorati a Depero, da Cambellotti a Trampolini, da Sironi a Fontana, da Metlicovitz a Dudovich, da Hohenstein a Terzi e Villa, per celebrare l'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale: l'arte, la moda e il vino. I materiali selezionati dal Massimo & Sonia Cirulli Archive e dalla Collezione Salce approfondiscono, attraverso una lettura iconografica suggestiva, i temi attorno ai quali si articolano i percorsi espositivi permanenti dei Musei Mazzucchelli: la Casa Museo Giammaria Mazzucchelli, il Museo del Vino e del Cavatappi, il Museo della Moda e del Costume e la Pinacoteca Giuseppe Alessandra, già noti al grande pubblico. Si ripercorre così la storia del manifesto italiano tra il 1897 e il 1957, definito già alla fine dell'Ottocento da Vittorio Pica come "umile forma d'arte [...] poiché il sole lo scolora, la pioggia l'inzuppa e lo macula, il vento lo lacera", ma perfettamente in linea con "l'intensità febbrile dell'esistenza vorticosa delle nostre grandi città".

Un nuovo volume firmato Dolce & Gabbana con le immagini del fotografo viennese Guenter Parth. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti di oggi. Da quando, nel 1982, Domenico Dolce e Stefano Gabbana decidono di mettersi in proprio per creare una loro linea, il grande successo a livello mondiale non è mai cessato. I due sono riusciti in breve a conquistare i consensi di famose star, portando in alto il nome della moda italiana. Dolce & Gabbana è oggi uno dei principali gruppi internazionali leader nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.

In una Vienna culturalmente inarrivabile due società rivali producono i mobili per il nuovo secolo. La Gebrüder Thonet, ancora a conduzione familiare, e la Jacob & Josef Kohn traducono il nuovo linguaggio espressivo degli artisti e degli architetti austriaci. È in questa maniera che le idee di Koloman Moser, Josef Hoffmann, Gustav Siegel, Otto Wagner, Josef Urban, Otto Prutscher e Marcel Kammerer riescono ad arredare i nuovi locali del mondo moderno.

Nel 1980 il sovrano dell'Arabia Saudita affidava la realizzazione della nuova reggia nella città di Taif ad un importante studio di arredatori parigini. Furono i progettisti francesi a contattare Barovier&Toso per il disegno e la fornitura di un a serie di grandi lampadari da collocare nel palazzo reale. La prospettiva di inserire un lampadario veneziano in un contesto governato dal gusto francese suggerì ad Angelo Barovier di ripensare l'immagine della tradizione muranese. Per armonizzare il disegno alla scena, doveva liberare uno spazio per inserire elementi originali e diversi, salvaguardando al contempo l'essenza del linguaggio veneziano. Prende così forma un procedimento di sottrazione e di sostituzione, di semplificazione e di arricchimento. L'identità del disegno è affidata ai profili dei bracci del lampadario, le cui curve sono definite da una gabbia metallica portante su cui sono inseriti gli elementi in vetro. Abolito il consueto corredo di foglie e di fiori, il tradizionale partito decorativo è limitato ai soli 'pastorali', elementi ritorti di grandi dimensioni. Una sostanziale semplificazione resa ancora più evidente dalla rinuncia della policromia, sostituita da una solida composizione monocroma. Questo libro non è solo il racconto che ripercorre l'intera storia del prodotto, quanto un dialogo a distanza con altri oggetti altrettanto emblematici e rappresentativi della cultura e del design contemporaneo.

"Enzo Mari si muove verso le radici: della forma, dei rapporti fra umani, delle necessità espressive. E un nuoto contro corrente, il suo, dalla complessità alla semplicità, verso le origini degli scambi fra umani, gli oggetti costruiti per vivere, i primi modelli di comprensione. La bellezza non è fra i suoi problemi, poiché fra le sue certezze figura quella che essa emergerà spontaneamente, una volta raggiunto il livello elementare (sostanziale). Questo catalogo tenta di "raccontare quest'uomo silenzioso, che ha inviato oggetti nel gran mare del mercato come altrettanti messaggi in bottiglia e, allo stesso tempo, ha indagato la pittura classica per cercarne strutture elementari. E che, soprattutto, non ha mai smesso la speranza di sovvertire politicamente il mondo, per ricondurlo a destini di uguaglianza e felicità."

Questo libro aiuterà nell'apprendimento del disegno a fumetti: vengono proposte principalmente le tecniche (matita e inchiostr

Lontano da qualsiasi definizione, Enzo Mari è considerato "la coscienza critica del design"

Pio Manzù viveva, ideava e progettava per e quando il mondo era moderno. Si tratta di una "modernità che è compenetrazione tra etica e mondo", come afferma Max Weber, e quindi un mondo moderno nel quale si credeva che la vita potesse e dovesse essere progettata.

La moda è un aspetto ormai ineliminabile della vita contemporanea

La seta è l'elemento che accomuna due espressioni artistiche, apparentemente così diverse tra loro, come le creazioni di Roberto Capucci e le armature realizzate nei secoli dalla casta dei guerrieri samurai. Quaranta abiti spettacolari provenienti dalla Fondazione Roberto Capucci rappresentano un panorama della vita creativa dell'artista-stilista: non un'antologia cronologica del suo lavoro, ma spunti per una lettura nuova di quel suo particolare legame con il materiale scelto per le sue opere artistiche: la seta. Straordinarie dimostrazioni d'inventiva, le armature giapponesi e la selva di elmi del Museo Stibbert dall'aspetto così insolito e feroce, e al tempo stesso elegante e suggestivo, rivelano invece la loro natura delicata: sottili lamine d'acciaio coperte di lacca, colorata o dorata, 'tessute' insieme da finissime trecce di seta. Pochi hanno saputo sfruttare come Capucci le particolari qualità di questo materiale, quella resistenza e duttilità che lo rendevano così essenziale anche per le armature giapponesi. Il filo conduttore della mostra è questo, il sottile e resistente filo della seta, che al Filatoio di Caraglio hanno saputo lavorare fin dal tardo Seicento. Due mondi favolosi che, per la prima volta, si trovano affiancati in un ambiente evocativo.